Ersetzen Sie alte Heizregler durch Modelle mit Thermostat, der automatisch für eine angenehme Temperatur sorgt, ohne dass es ständig zu warm oder zu kalt ist. Programmierbare hi!tech-Thermostatregler mit Zeitschaltuhr sorgen zu festen Uhrzeiten für den Wechsel zwischen Spar- und Komforttemperatur. Für ungenutzte Räume und Schlafzimmer reichen knapp 20 °C; wird ein Wohnraum genutzt, ist eine Temperatur von etwa 22° optimal.

Möbel und selbst dünne Vorhänge vor den Heizkörpern behindern den Kreislauf der Luft, weshalb Heizkörper stets freistehen sollten. Das dient dem Luftaustausch aufgrund des Temperaturunterschieds: Erwärmte Luft steigt über dem Heizkörper auf und verteilt sich, nach dem Abkühlen bewegt sie sich am Boden wieder Richtung Heizung.

Strom sparen leicht gemacht

• Beim Kauf neuer Geräte auf die Energieeffizienzklasse achten: A, A+ oder A++ sollte es sein. Sind keine Klassen angegeben, entscheiden Sie sich für das Modell mit dem niedrigeren Verbrauch (in KW/h angegeben).
• Stand-by  vermeiden: Gerät komplett ausschalten, am besten Stecker ziehen oder eine abschaltbare Vielfachsteckdose benutzen und so Energie sparen.

Alte Stromfresser ausfindig machen: Kaufen oder mieten Sie ein Verbrauchsmessgerät, mit dem Sie alle Geräte im Haus testen. Heimliche Energieschlucker sind zum Beispiel Kühlschränke oder Umwälzpumpen.

Es gibt keine gesetzlich geregelten Fristen, wann die Heizperiode beginnt und wann sie endet. Allgemein wird jedoch im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende April geheizt. Sinken die Außentemperaturen außerhalb dieses Zeitraums in dem Maß, dass die Zimmertemperatur ohne Heizung unter achtzehn Grad liegt und scheint diese Witterung länger als ein oder zwei Tage anzuhalten,  so muss ebenfalls geheizt werden können. Dies wurde von Gerichten bereits so entschieden, obwohl es keine klare gesetzliche Regelung dazu gibt.

Ein sofortiger Heizanspruch an den Vermieter wurde von den Gerichten bislang unterschiedlich begründet: Das LG Kassel hielt etwa eine Zimmertemperatur unter sechzehn Grad für das entscheidende Indiz dafür, dass sofort geheizt werden müssen kann. Andere Gerichte legen dem sofortigen Heizanspruch die Außentemperatur zugrunde: liege diese drei Tage lang unter zwölf Grad, so entstehe dadurch ein sofortiger Heizanspruch des Mieters.

Wie sieht es denn nun mit der Mindesttemperatur in Wohnräumen aus? Ist im Mietvertrag dazu nichts festgelegt, so gilt den meisten Gerichtsurteilen zufolge eine Temperatur von 20 bis 22 Grad als angemessen, abhängig vom jeweiligen Wohnraum. Diese Temperaturen sollten den Urteilen zufolge zwischen 6 und 23 Uhr bzw. zwischen 7 und 24 Uhr gewährleistet sein. Nachts darf die Heizung vom Vermieter gedrosselt werden, allerdings nur bis zu einer Raumtemperatur von 17 bis 18 Grad.

Werden diese Richtlinien für die Mindesttemperatur in Wohnräumen nicht eingehalten oder kommt der Vermieter seiner Heizpflicht  überhaupt nicht nach, so entsteht das Recht auf Mietminderung. Die Höhe diese Mietminderung ist abhängig vom Einzelfall. Es gibt bislang einige Urteile zur Orientierung: In einer Kölner Gerichtsentscheidung wurden 20 Prozent Mietminderung bei einer Zimmertemperatur von 16-18 Grad für legitim gehalten, in Hamburg wurde eine hundertprozentige Mietminderung bei völligem Ausfall der Heizung im Winter entschieden.

In jedem Fall ist es bei unzureichender Raumtemperatur wichtig, den Vermieter umgehend schriftlich auf den Mangel hinzuweisen. Ab dem Zeitpunkt dieser Meldung bis zur Behebung des Mangels kann die Miete gemindert werden. Je nach Einzelfall kann der Mieter auch Schadenersatz für ein elektrisches Heizgerät und dessen Stromverbrauch verlangen.

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Grober Unfug ist es jedenfalls, sich vor den geöffneten Kühlschrank zu setzen, um der Sommerhitze ein Schnippchen zu schlagen. Der einzige, dem man damit ein Schnippchen schlägt, ist man selbst. Der Kühlschrank ist nämlich bemüht, seine Innentemperatur konstant zu halten und arbeitet bei geöffneter Tür intensiver. Dadurch wird an der Rückseite des Kühlschranks mehr Wärme freigesetzt, was den Raum zusätzlich aufheizt. Zudem verderben nebenbei die Lebensmittel.

Dieses Prinzip findet man auch bei der Klimaanlage. Es ist also keine gute Lösung, in seiner Verzweiflung in einen Laden zu springen und kurzerhand eine Klimaanlage zu besorgen, ohne vorher nachzudenken, wie sie im Praktischen betrieben werden soll. Die warme Abluft muss nach außen geleitet werden, wenn man die Wohnung nicht beheizen anstatt kühlen möchte. Und für diese Ableitung ist ein Loch in der Wand oder im Fenster nötig- und zwar eines, das nur den Abluftschlauch aufnimmt und der warmen Luft von außen keine Chance gibt, in den Raum zu gelangen. Den Abluftschlauch durch das geöffnete Fenster nach außen zu führen wäre also kontraproduktiv. Auch sollte man sich den enormen Energieverbrauch einer Klimaanlage klar machen, bevor man zugreift.

Eine alte Methode, die schon unsere Vorfahren angewandt haben, um die Wohnung zu kühlen, sind die nassen Laken, die in der Wohnung aufgehängt werden. Durch den Trocknungsvorgang entsteht Verdunstungskälte. Diese Verdunstungskälte kommt allerdings den Laken selbst zugute und nicht der Raumluft. Im Gegenteil: die Luft wird durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit nun auch noch als schwülwarm empfunden. Höchstens der Glaube daran, diese Methode verschaffe einem Erleichterung, kann tatsächlich einen kühlenden Effekt bewirken. Dieser findet dann aber im eigenen Geist statt und nicht in den physikalischen Tatsachen.

Die Sache mit der Verdunstungskälte funktioniert dagegen am eigenen Körper sehr gut. Wenn man sich nach dem lauwarmen Duschen nicht abtrocknet, entsteht beim Trocknen der Wassertropfen auf der Haut eine kühlende Wirkung, weil durch das Verdunsten Energie nach außen abegeben wird. Damit kann man sich also kurzfristig Erleichterung verschaffen. Genau genommen gibt man aber auch hier die Wärmeenergie an die Umgebung ab, was man zum Vorteil der eigenen Wohnung im Freien tun könnte. Allerdings wird kaum jemand entsprechende Wohnverhältnisse haben, die es erlauben, zum Trocknen des Körpers das Haus zu verlassen…

Bewährt hat es sich, bei Sommerhitze nur nachts zu lüften und die Fenster am frühen Morgen zu schließen. Dabei lässt man am besten auch gleich die Rollos herunter. Außenrollos sind wirkungsvoller als Innenrollos- doch jedes Rollo ist besser als keines. Tagsüber sollte man es vermeiden, die Tür offen stehen zu lassen, wenn man nach draußen geht. Die Balkon-, Haus- oder Wohnungstür sollte also sofort wieder geschlossen werden. Hilfreich kann zumindest im Balkonzimmer auch die Montage von Sonnenmarkisen sein.

Sonnenschutzfolien, die auf die Fenster geklebt werden, bieten ebenfalls einen guten Hitzeschutz. Nachteil ist, dass sie die Räume verdunkeln, je intensiver die Schutzwirkung ist. Man klebt sie am besten auf die Außenseite der Fenster auf. Eine Alternative dazu wäre auch eine Sonnenschutzverglasung oder eben die Montage von Rollläden, sofern keine vorhanden sind. Als Bauherr hat man die Möglichkeit, schon vorneherein etwas gegen die zu starke Erwärmung der Räume zu tun: mit entsprechender Dämmung im Dachbereich und mit architektonischen Tricks wie zum Beispiel Gauben statt Dachfenstern kann man die Innentemperatur in einem angenehmen Rahmen halten. Doch auch im Nachhinein kann ein Dach mit Holzfaserplatten gegenviel Sommerhitze isoliert werden.


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In Wiesbaden, Offenbach und Hofheim können die IKEA-Fertighäuser der Baufirma Bien-Zenker erworben werden. Es werden zwei Größen angeboten: ein Drei-Zimmer-Haus mit 84 Quadratmetern zum Preis von 198 500 Euro, ein größeres mit 104 Quadratmetern für 268 500 Euro. Im Preis inbegriffen ist das Grundstück, jedoch nicht Malerarbeiten oder Fußbodenbeläge. Einen Keller besitzen die Häuser nicht. Zu dem Kaufpreis kommt jeweils noch der Grundbucheintrag, Notarkosten und die Grunderwerbssteuer hinzu. Diese Kosten belaufen sich beispielsweise in Wiesbaden bei dem kleineren Boklok-Modell auf rund 11 000 Euro, so Stiftung Warentest in ihrem Artikel.

In Wiesbaden-Auringen wurde auch eins der Modelle geprüft- in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen Bremen und Rheinland-Pfalz. Dabei wurde festgestellt, dass etliche Vertragsklauseln den Käufer gravierend benachteiligen. So behalte sich die Baufirma beispielsweise Änderungen an den Bauleistungen, den Bauplänen und der Baubeschreibung vor, ohne dass dies hinreichend begründet werde. Auch die Haftung für Baumängel werde von Bien-Zenker in unzulässiger Weise eingeschränkt, ein Termin zur Fertigstellung werde nicht garantiert.

Die Baubeschreibung einer Immobilie informiert den Käufer üblicherweise über die Beschaffenheit des Hauses. Normalerweise erfährt man hier, welche Fliesen verarbeitet werden und wie die Ausstattung mit Fenstern, Türen, Anschlüssen etc. vorgesehen ist. Bei dem IKEA-Haus jedoch muss man sich überraschen lassen: Die Beschaffenheit der Fenster, Rahmen, des Fensterglases und auch der Rolläden werde in der Baubeschreibung nicht ausreichend dokumentiert, so Stiftung Warentest.

Der in der Baubeschreibung angeführte Schallschutz für das Haus erfülle nicht einmal den gängigen Standard, obwohl er in der Werbebroschüre als Vorteil aufgeführt werde, so die Verbraucherorganisation weiter. Auch interessant die Beschreibung der Außenwände: Deren Innenhaut besteht aus einer Gipskartonfeuerschutzplatte von 18mm Stärke, danach folge eine Dampfdiffusionsbremse in Form einer PE-Folie. Diese dürfe keinesfalls beschädigt werden- sprich, es ist tabu, Nägel oder Dübel einzuschlagen.

In Punkto Energiekosten weiß der Käufer die ersten fünfzehn Jahre genau, wo es lang geht: er wird nämlich verpflichtet, seine Energie ausschließlich von dem Energieversorger “Contractor” Evb mbH zu beziehen. In diesem Zeitraum hat er keine Möglichkeit, zu einem günstigeren Versorger zu wechseln. Die Energie für das IKEA-Haus wird in einer kleinen Anlage aus Biomasse-Pelletkessel, Brennwert-Kesselanlage, Blockheizkraftwerk und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erzeugt. Damit könnte der Hausbesitzer niedrigere Preise und eine gewisse Unabhängigkeit vom Ölmarkt erreichen- evb verlangt laut Stiftung Warentest jedoch deutlich höhere Preise als andere Energieanbieter in der Region. Nach den fünfzehn Jahren Bindung an evb darf der Hausbesitzer die Anlage für 35 000 Euro übernehmen- bemängelt wird, dass es fraglich sei, ob die Anlage nach dieser Zeit überhaupt noch jenen Wert besitze.

Als Reaktion auf den Schnelltest der Stiftung Warentest kündigte das Unternehmen IKEA an, die Vertragsbedingungen für Boklok prüfen zu lassen. IKEA merkte an, der Verbraucherschutzorganisation sei keine aktuelle Baubeschreibung vorgelegen- laut Stiftung Warentest jedoch hatte sie diese Unterlagen von der Baufirma Bien-Zenker am 23.April zugesandt bekommen.


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Energieeffizienz und EU-Label

Seit 1998 müssen die wichtigsten Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Waschmaschine, Geschirrspüler und Co .mit dem EU-Label versehen werden.  Auf diesem findet sich die Energieeffizienzklasse des Geräts. Sie reicht von A (geringster Energieverbrauch) bis G (höchster Verbrauch). Auf ihnen findet man in kompakter Form die wichtigsten Daten wie den Wasser- und Stromverbrauch. Für Kühl- und Gefrierschränke gibt es zusätzlich die Klassen A+ und A++. Die Darstellung der Energieklassen durch farbige Pfeile ermöglicht es dem Kunden, das Gerät in Punkto Energieeffizienz auf einen Blick zu beurteilen, ohne sich erst mühsam in technische Details vertiefen zu müssen. Es ist übrigens  für jeden Händler Pflicht, ausschließlich Geräte mit Label anzubieten. Dies gilt sowohl in Verkaufsräumen als auch im Versandhandel oder Internet. Zuwiderhandlung wird mit Bußgeld bestraft.

Platzierung des Kühlschranks

Da ein Kühl- oder Gefrierschrank die Aufgabe des Kühlens hat, wird seine Arbeit umso anstrengender, je wärmer die Umgebungstemperatur ist. Darum sollten die Geräte nicht neben den Herd oder einen Backofen gestellt werden. Optimal wäre sogar ein wirklich kühler, unbeheizter Raum wie eine Vorratskammer- dies wird jedoch nur in seltenen Fällen machbar sein. Doch schon das Absenken der Umgebungstemperatur bringt Ersparnis: eine um ein Grad geringere Raumtemperatur spart bei Kühlgeräten 6% Energie, bei Gefriergeräten 3%.

Abschalten, Abtauen, No-Frost

Bei längerer Abwesenheit sollte man den Kühlschrank leeren und abschalten. Der gleichzeitige Abtauvorgang dabei spart Energie, denn ein vereistes Gefrierfach ist der reinste Energiefresser. Darum sollte man es regelmäßig kontrollieren und auch ohne äußeren Anlass abtauen. Moderne Geräte verfügen über eine No-Frost-Funktion, durch die diese Arbeit entfällt. Nachteil ist, dass diese Zusatzfunktion selbst den Energieverbrauch erhöht.

Tür nur kurz öffnen

Sinnvoll ist die No-Frost-Funktion auf jeden Fall bei Geräten, die häufig geöffnet werden müssen (beispielsweise im gewerblichen Einsatz). Durch häufiges Türöffnen tritt mehr Feuchtigkeit in den Innenraum. Außerdem erhöht sich natürlich die Temperatur. Daher sollte man schon vor dem Öffnen der Tür eine Idee haben, was man eigentlich möchte. Eine übersichtliche Anordnung im Kühlschrank, bei der bestimmte Produkte immer an derselben Stelle stehen, ist hilfreich. Bei Gefriergeräten ist sogar eine kleine Liste sinnvoll, auf der jeder Neukauf oder jede Entnahme eingetragen wird. So muss man nicht erst bei geöffneter Tür stöbern, um festzustellen, welche Produkte vorrätig sind, sondern kann sich schon vorher Orientierung verschaffen.

Türdichtung checken

Defekte, rissige Türdichtungen können alle sonstigen Bemühungen weitgehend zunichte machen und sollten ausgetauscht werden. Zum Test legen Sie eine angeschaltete Taschenlampe in den Innenraum und schalten die Raumbeleuchtung ab. Bei einer perfekten Dichtung dringt kein Licht nach außen.

Temperatur im Gerät

Die optimale Temperatur im Gerät liegt bei sechs bis sieben Grad. Für die Gefriertruhe genügen achtzehn Grad minus, obwohl oft sogar eine Temperatureinstellung bis zu -23 Grad möglich ist- das ist jedoch unnötig und schadet nur dem Klima und dem Geldbeutel. Noch warme Speisen in den Kühlschrank zu stellen, bedeutet ebenfalls einen erhöhten Energieaufwand für das Gerät und sollte deshalb vermieden werden. Gefrorene Speisen im Kühlschrank aufzutauen verbessert dagegen seine Energiebilanz.


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So wurden jetzt  bei 16 von 100 untersuchten Lichterketten in Deutschland schwerwiegende Sicherheitsmängel festgestellt- lediglich 11 der 100 Produkte galten als vollkommen unbedenklich. Laut Stiftung Warentest war fast ein Viertel der Weihnachtsbeleuchtungen von derart schlechter Verarbeitungsqualität, dass eine ernsthafte Brandgefahr von ihnen ausgeht. Die Gefahr eines Brandes entsteht vor allem durch die Verwendung zu dünner Drähte im Verhältnis zu dem Strom, den sie leiten sollen. Dadurch erhitzen sich die Drähte und können sich schlimmstenfalls entzünden und einen Brand auslösen. Zu dünne Drähte bergen aber noch eine andere Gefahr: sie reißen leicht und bei Berührung der offen liegenden Leitungen droht ein Stromschlag. Ein weiteres Sicherheitsrisiko sind schlecht isolierte und verarbeitete Ketten- dies stellte die Europäische Kommission ebenfalls bei einem Viertel der getesteten Produkte fest.

Bemängelt wurde auch, dass jedes dritte Modell ohne Bedienungsanleitung oder technische Hinweise auf den Markt kam. Fatal könne es beispielsweise werden, wenn der Hinweis fehle, dass man defekte Lämpchen austauschen sollte, sofern Ersatzlämpchen beiliegen. Werde dies unterlassen, könne sich die Kette überhitzen und einen Brand auslösen.

Diese Ergebnisse bedeuten jedoch nicht, dass man auf eine gemütliche Weihnachtsbeleuchtung verzichten muss. Die Stiftung Warentest weist auf einige Punkte hin, die man beim Kauf und Betrieb beachten sollte, damit das Fest nicht in einem Fiasko endet. So sollte man beim Kauf schon darauf achten, welche Leistungsaufnahme vom Hersteller angegeben sei. Vierzig Watt seien schon ‘reichlich viel’ für eine fünf Meter lange Kette- Produkte ohne Leistungsangabe solle man überhaupt nicht kaufen. Auch ein Prüfsiegel, gemeinsam mit der exakten Nennung des Herstellers, könnten zu mehr Sicherheit beitragen. Beim Betrieb sollte auf Dekorationen aus Papier, Filz, Lametta oder Engelshaar verzichtet werden- all diese Materialien können sich entzünden und einen Brand oder einen Kurzschluss auslösen. Beim Verlassen der Wohnung sollte man die Beleuchtung komplett abschalten- erstens aus Stromspargründen, zweitens, weil man damit einen unbemerkt sich entfachenden Brand verhindern kann. Wer möchte schon an Weihnachten in eine Wohnung zurückkommen, die nicht mehr als solche zu identifizieren ist?

Im Kinderzimmer sollten nur Weihnachtsketten mit Batteriebetrieb benutzt werden. Alternativ könne man auch Ketten mit Trafo einsetzen, da diese maximal 24Volt benötigten und daher ungefährlich seien, so Stiftung Warentest. Wer seine Terrasse oder den Garten stimmungsvoll beleuchten möchte, sollte vorab darauf achten, dass das Produkt für den Außenbereich geeignet ist. Die Kennzeichnungen IP44, IP54 und IP64 bestätigen, dass der Trafo spritzwassergeschützt ist.

Insgesamt ist zu beachten, dass Lichterketten keine Produkte für die Ewigkeit sind. Defekte Isolierungen oder ein überlasteter Trafo können prinzipiell nicht repariert werden. In diesen Fällen sollte die Kette besser entsorgt werden, anstatt sich und die anderen einem Sicherheitsrisiko auszusetzen. Dies gilt auch für den Fall, dass einzelne Lämpchen ausfallen- gibt es hier keinen Ersatz, so wird die Gesamtleistung auf die noch intakten Lämpchen verteilt, wodurch sich das gesamte Produkt immer mehr erhitzt. Auch hier sollte man die Kette beherzt entsorgen, anstatt ein unnötiges Risiko einzugehen.


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Sind in den meisten Altbauten Dächer, Fenster und Außenwände bereits gedämmt, so wird doch oft der Keller vergessen. Ist dies für die Erdgeschossbewohner im Sommer noch eine angenehme Angelegenheit, weil es schön kühl bleibt, so wendet sich das Blatt bei fallenden Temperaturen im Spätherbst und Winter. Egal, wie weit die Heizung aufgedreht ist: die Kälte kriecht die Beine hoch- ein Dilemma sowohl für die Lebensqualität, die Gesundheit als auch für den Geldbeutel.

Der Fachhandel bietet Dämmplatten für den Profi, die jedoch nach einem Test des Journals ‘selber machen’ selbst für Laien einfach und rasch zu montieren sind. Die Platten sind zwischen 60 und 100mm dick- je nach Kopffreiheit im Keller sollte man sich für möglichst dicke Exemplare entscheiden. Zum Zuschneiden wird eine Stichsäge mit entsprechend langen Sägeblättern benutzt, da die Unterseite der Platten aus einer Schicht mineralisch gebundener Holzwolle besteht. Befestigt werden die Platten mit dübellosen Betonschrauben oder wahlweise mit einem Kunststoffdübel. Deshalb werden auch der Plattenstärke angemessene Bohrer benötigt. Erleichtert wird die Montage durch Nut- und Federverbindungen der Dämmplatten, die nur einen Befestigungspunkt je Platte benötigen und schon davor gut an der Decke fixiert werden können. Zur endgültigen Befestigung bohrt man die Platte in der Mitte durch und verwendet entweder eine Betonschraube (DDS), für die kein Dübel nötig ist oder  einen so genannten HID-Dübel aus Kunststoff, der nur vorsichtig eingeschlagen werden muss.

Etwas knifflig wird die Sache, wenn unter der Decke Rohre verlaufen. Dafür müssen dann passende Ausschnitte in den Platten angebracht werden. Eine noch größere Herausforderung sind gewölbte Kellerdecken. Die beste Lösung hierfür sind sicher vollflächig zu verklebende Mineralfaserplatten, die zuvor natürlich der Wölbung entsprechend zugeschnitten werden müssen. Der Gedanke, dass man an seinen Aufgaben wächst, hilft bei dieser Tätigkeit ganz sicher.  Auf ebenem Untergrund dagegen können auch Polystyrolplatten verarbeitet werden. Die Reststücke für die Bahnen sollten in jedem Fall mindestens zwanzig Zentimeter lang sein, damit man mit den Teilen noch umgehen kann. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass kleine Unebenheiten durch die Holzwolle-Struktur letztendlich nicht auffallen.

Bei einer der testweisen Aktion von ‘selber machen’ wurden von einem Nicht-Fachmann zwei Stunden für einen Raum von 24 qm benötigt- mit Sicherheit ein Aufwand, der in sehr gutem Verhältnis zu dem langfristig nützlichen Ergebnis der Energieersparnis und der Lebensqualität der Bewohner steht.


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Zu Beginn der Heizperiode sollten die Heizkörper überprüft werden. Geben sie Rausch- oder Blubbergeräusche von sich, ist eine Entlüftung fällig. Zu viel Luft im Heizkörper verbraucht unnötig Energie und verringert die Heizleistung.

Das komplette Aufdrehen des Thermostats verändert nicht die Intensität oder Geschwindigkeit des Heizens, sondern verlängert lediglich den Heizvorgang! Möchte man einen kühlen Raum aufheizen und dreht das Thermostat auf drei, so ist zu einem bestimmten Zeitpunkt die Temperatur erreicht, die der Drei entspricht und der Heizvorgang wird gestoppt und auf diesem Level gehalten. Dreht man dagegen zu Beginn den Thermostat auf fünf, so hat man das Level drei nicht schneller erreicht als im vorigen Beispiel, sondern exakt zum selben Zeitpunkt- nur, bei der Position fünf  wird danach noch weiter geheizt. Die Durchflussmenge des Wassers ist nämlich immer gleich- ein Thermostat ist kein Wasserhahn! Man sitzt also nach einer gewissen Zeit in einem womöglich völlig überheizten Raum, wenn man ihn zu hoch einstellt.

Seine vier Wände sollte man am besten nie völlig auskühlen lassen, denn die Strahlungswärme der Wand spielt eine große Rolle. Sind die Wände eiskalt, so kann man die Luft im Raum noch so sehr erwärmen- das Gefühl, es sei zu kalt, bleibt so lange bestehen, bis die Wände eine gewisse Temperatur angenommen haben. Deshalb ist es optimal, wenn man bei Abwesenheit den Thermostat auf eine niedrige Position stellt, damit das Auskühlen verhindert wird. Es ist also weder sinnvoll, die Heizung komplett abzustellen, noch, die Raumtemperatur auf dem Level zu halten, das man bei Anwesenheit als angenehm empfindet.

Beim Lüften ist die so genannte Stoßlüftung am besten. Im Winter dauert es fünf Minuten, bis die Raumluft ausgetauscht ist. Währenddessen sollte die Heizung komplett abgestellt werden, da sie sonst auf volle Leistung geht. Ein dauerhaft gekipptes Fenster ist übrigens mehr als sinnlos. Dadurch findet kein effektiver Austausch der Luft statt und man wirft sein Geld wirklich zum Fenster raus.

Nachts sollte die Temperatur in der ganzen Wohnung oder im Haus auf etwa fünfzehn Grad gedrosselt werden. Das spart bis zu einem Drittel der Energiekosten. Im Schlafzimmer genügt eine Temperatur von rund sechzehn Grad- außerdem schlafen die meisten Menschen dabei besser als in einem überheizten Raum.

Verringert man die übliche Temperatur im Raum, so spart man damit sechs bis acht Prozent Energiekosten pro abgesenktem Grad. Deshalb kann es Sinn machen, einmal auszuprobieren, ob man sich nicht auch in einem etwas kühleren Raum wohl fühlt und stattdessen lieber etwas mehr anzieht.


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Fernseher raucht

Stecker ziehen und entweder einen kleinen Feuerlöscher oder eine Löschdecke benutzen. Wichtig ist, dass man sich dem Gerät von der Seite nähert, falls die Scheibe platzt. Den Fernseher aus dem Fenster zu werfen, wie oft mal gehört, ist keine allzu brauchbare  Idee- ein erschlagener Passant ist keine gute und vor allem nicht die einzige Alternative zu einem Wohnungsbrand.

Um das Dilemma überhaupt zu vermeiden, sollte man die Lüftungsschlitze- wie bei jedem elektrischen Gerät- frei lassen. Röhrenfernseher sind keine Ablage für Dekostücke oder Bücher! Bei Gewitter prinzipiell den Stecker ziehen. Steckerleisten mit Überspannungsschutz können ebenfalls hilfreich sein- bieten allerdings, je nach Modell, auch keinen hundertprozentigen Schutz.

Eine Möglichkeit besteht auch in der Installation von Rauchmeldern- einer davon sollte dann auf jeden Fall im Schlafzimmer montiert werden.

Pfanne brennt

Ein Fettbrand hat schon so manchen Hobbykoch ins Schwitzen gebracht. Keinesfalls Wasser ins Öl schütten, denn dadurch kann es zu einer Fettexplosion kommen, deren Folgen einem Flächenbrand  gleichen. Besser: sind die Flammen noch klein, sofort Deckel auf die Pfanne oder den Topf. Hat das Feuer schon ein bedenklicheres Ausmaß, hilft wieder eine Löschdecke- das gilt auch für einen Brand aus der Fritteuse. Den Herd natürlich abschalten und die Pfanne von der Platte ziehen. Sind die Flammen erstickt, den Deckel trotzdem noch einige Stunden drauf lassen! Neuer Sauerstoff könnte auch den Brand neu entfachen.

Zur Vorbeugung sollte man vor allem heißes Fett in Topf oder Pfanne niemals allein lassen. Außerdem gehört die Dunstabzugshaube regelmäßig gereinigt, da auch das dort angesammelte Fett Feuer fangen kann, wenn darunter entsprechende Hitze herrscht.

Backofenbrand

Noch ein Szenario in der Küche: Das Backpapier hat Feuer gefangen. Auch ein Essen kann sich entzünden, wenn man es vergisst! Sind die Flammen noch überschaubar, Gerät ausschalten und mit Wasser löschen. Erst wieder öffnen und ausräumen, wenn alles abgekühlt ist. Hat das Feuer schon ein bedrohliches Ausmaß, besser die Feuerwehr rufen. Dies gilt prinzipiell bei allen Bränden! Sind sie nicht mehr im Anfangsstadium, verliert man wertvolle Zeit mit dem (meist sinnlosen und eher schädlichen) Versuch, die Sache selbst in den Griff bekommen zu wollen.

Zur Vorbeugung eines Backofenbrandes gibt es Alufolie speziell zum Backen oder Dauerbackfolie- beides ist besser geeignet als Backpapier.

Bügeleisen raucht

Auch so eine Sache, die gern passiert, wenn man bloß mal kurz was Anderes tun wollte. Bei Rauch aus dem Bügeleisen sofort den Stecker ziehen, dann einen kleinen Feuerlöscher oder Wasser einsetzen. Wie immer: gibt es bereits große Flammen. besser die Feuerwehr rufen! Zur Vorbeugung gilt vor allem, dass man nicht mal zur Tür geht, ohne das Bügeleisen vorher auszuschalten. Im Übrigen gibt es neue Modelle an Bügeleisen, die mit einer Abschaltautomatik ausgerüstet sind, die das Gerät im  Falle der Überhitzung vom Netz trennt.

Wohnung steht unter Wasser

Woher auch immer das Wasser kommt: als erstes den Haupthahn abdrehen und alle Sicherungen abschalten, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Die Ursache der Überschwemmung herausfinden, falls sie nicht offensichtlich ist. Möbel ins Trockene bringen, den Wandbelag von durchfeuchteten Wänden entfernen (sonst droht Schimmel). Zur Vorbeugung kann man Wassermelder installieren- sinnvoll vor allem in selten aufgesuchten Räumen wie dem Keller.


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Der Unterschied zwischen Glühlampe und Energiesparleuchte liegt in der Art der Lichterzeugung. Bei der Glühbirne wird deren gewendelter Wolframdraht durch elektrischen Strom zum Glühen gebracht. Dabei wird eine Temperatur von rund 2500 Grad Celcius erzeugt. Das ist der Grund, weshalb bei der Glühbirne etwa 95 Prozent der Energie in Wärme, jedoch nur fünf Prozent in Licht umgewandelt werden.

Die Energiesparleuchte dagegen funktioniert nach dem Prinzip der Gasentladung: dem Gas- oft handelt es sich um Argon- wird Quecksilber beigemischt und diese Mischung wird mittels Strom zum Leuchten gebracht. Ein Vorschaltgerät im Sockel der kleinen Leuchtstoffröhre begrenzt die Stromzufuhr. Nach Messungen durch Ökotest werden Energiesparleuchten zwischen sechzig und neunzig Grad warm und wandeln rund ein Viertel des eingesetzten Stroms in Licht um.

Das Stromsparpotenzial der Energiesparleuchte sei deutlich geringer,  als es die Werbung mit den allgemein angegebenen rund achtzig Prozent kommuniziere, so Ökotest. Dies liege daran, dass bei den Messungen nicht berücksichtigt werde, dass die Sparlampen deutlich weniger hell seien und die Helligkeit im Lauf der Zeit auch noch nachlasse.  Berücksichtige man diese Faktoren jedoch, so komme man auf eine Ersparnis zwischen 50 und 77 Prozent.

Ferner werde zur Herstellung und Entsorgung einer Energiesparlampe viermal so viel Energie benötigt wie für eine herkömmliche Glühbirne. Auch der Einsatz von Wasser und Schwermetallen sei deutlich höher und es entstehe viel mehr Abfall und CO2 sowie andere Emissionen. Nach Berechnungen der EU, die sich auf Herstellerangaben bezüglich Lebensdauer und Helligkeit der Energiesparleuchten stützten, sei der Gesamtenergieverbrauch der Glühbirne dennoch viermal höher als der der Energiesparlampe.

Den von Verbrauchern kritisierten Punkten wie kaltem Licht, fehlender Dimmbarkeit, langsamer Entfaltung der Helligkeit und unschöner Optik werden inzwischen neue Entwicklungen entgegengehalten. So gibt es mittlerweile auch Modelle in runder Form und solche, die einer Kerze nachempfunden sind und die durchaus auch für einen Kronleuchter eingesetzt werden können. Zu den Lampen, die das anfangs typisch kalte Licht abgaben (Ursache ist die fehlende Rotkomponente im Licht), gesellen sich inzwischen auch Lampen in „warmweiß“ und „extra warmweiß“. „Daylight“-Modelle simulieren täuschend echt das natürliche Tageslicht und können die Augen vor Ermüdung schützen.

Die neue „Quicklight“-Technik sorgt nach Angaben des Herstellers Osram dafür, dass die Lampen sechzig Prozent ihres Potenzials an Leuchtkraft sofort entfalten. Auch dimmbare Energiesparlampen sind inzwischen auf dem Markt, wegen der noch kleinen Produktionsmenge momentan jedoch noch sehr teuer, was sich in absehbarer Zukunft jedoch ändern dürfte.

Zerbrochene Energiesparlampen gehören auf den Sondermüll. Die Reste sollten nicht aufgesaugt oder -gekehrt werden, da damit das Quecksilber später mit der Abluft des Staubsaugers oder mit dem Besen in der Wohnung verteilt werden würde. Stattdessen mit einem Karton die Reste aufnehmen (Handschuhe tragen!), in eine Tüte packen und diese verschlossen zum Wertstoffhof bringen. Direkt nach der Panne sollte der Raum gut gelüftet werden.


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